Глава 10. День 6. Тэйде-Маска-Икод-Гарачико
И вот снова новый день, раннее утро, и я собираюсь на следующую экскурсию. Кстати, я поняла, почему еще там так легко даются ранние подъемы. Это там 7 утра, а у нас то уже 10)))) А в 10 утра вставать, это вообще красота) Сбор аналогично предыдущему дню, даже часть людей в автобусе была уже знакома. Встретила пару вчерашних ребят – Витю и Юлю, мы с ними успели вчера подружиться, и как то сразу стало веселее. Сегодня нам предстояло проехаться обзорно по вулкану (без подъема естественно), и посетить еще несколько красивых мест на Тенерифе. Дорога на вулкан Тейде все такая же, как и была в мой третий день на острове, но благодаря гиду узнаешь по пути еще и интересные вещи.

Первая наша остановка была в деревне Вилафлор (Vilaflor). Вилафлор – исключительное место не только на Канарских островах, но и во всей Испании, все благодаря своей природе и расположению на высоте около 1.400 метров над уровнем моря. Такое местоположение делает этот городок самым высокогорным селением на Тенерифе и во всей Испании. В Вилафлоре самая лучшая по качеству вода на Тенерифе, которая спускается с горных вершин по подземными потоками. Местные жители используют эту воду, по сути родниковую, для полива своих плантаций и огородов. Кроме этого в Вилафлоре есть завод по разливу горной родниковой воды, которая в последствии поставляется в супермаркеты и магазины Канарского архипелага. Из Вилафлор можно добраться до так одного из самых красивых и знаменитых лунных пейзажей на Тенерифе, его так и называют Лунный пейзаж (Paisaje Lunar). Чтобы увидеть Лунный пейзаж придется около часа пройти пешком по специально проложенной тропе, поэтому конечно это в нашу экскурсию не входило. Вилафлор известна не только расположенным неподалеку Лунным пейзажем, но и самой большой канарской сосной. Ее высота достигает 25 метров, а диаметр — 2,5 метра. Именно в этой деревне в 1626 году родился первый канарский святой - Педро де Сан Хосе Бетанкур, более известный как Брат Педро.
Интересна легенда, почему именно так называется деревня. Существовавшее здесь со времён гуанчей поселение, носило иное название - Часна (Chasna), Один из завоевателей острова при виде уроженки поселения воскликнул: "Vi la flor de Chasna", что на испанском языке означало: " Я увидел цветок Часны", со временем последняя часть названия позабылась: то ли испанцам было лень проговаривать длинную фразу, то ли перевелись местные красавицы.
Особенно много времени Вилафлор мы не посвятили, остановились, честно говоря, просто перекусить – начать свой день с ароматного кофе и круассанов в местном кафе Asador Vilaflor.




Кофе там действительно очень интересный, называется баракито: наливается слоями сгущенка, ликер, кофе и сливки, не перемешивается. Очень вкусно!

Наш автобус

Цветок Часны))))


От Вилафлора начинается лесной массив канарской сосны самый большой по площади на Канарском архипелаге. В зоне облаков расположен лес Ла Эсперанса — лес Надежды. В нем растут уникальные канарские сосны, которые питают пресной водой весь остров, поглощая влагу из облаков (так называемые «горизонтальные дожди») — и отдавая ее часть в подземные пустоты, из которых люди по трубам отводят ее на свои нужды.




Далее началась дорога уже по самому вулкану, точнее по плато Каньядес. Вулкан Тейде состоит как бы из двух частей. Примерно 150 000 лет назад здесь произошло сильное извержение (хотя точно это не доказано, теоретически это могло было быть и обрушение стен вулкана, оползень или эрозия), в результате которого образовалась одна из самых внушительных кальдер в мире – Лас Каньядес . Размер у нее примерно 16 на 9 км. Фактически Каньядес – это огромный древний вулканический кратер. Плато Каньядес расположено на высоте примерно 2 км, а стены кальдеры поднимаются на высоту до 2715 м. Позднее в результате дальнейшего извержения в северной части кальдеры появился вулкан Тейде. Саму кальдеру, а точнее то, что вулкан находится сам в огромном кратере, очень хорошо видно именно когда поднимаешься на вершину вулкана.

Пейзажи тут соответствующие, каменистые, пустынные, с редкой, но зато уникальной, растительностью.



Мы сделали остановку на парковке, и отправились осматривать скалы Рокес де Гарсия. Неподалеку от автомобильной парковки как раз находится тот самый парадор, где останавливается обычный рейсовый автобус, и небольшая церковь Нуэстра Сеньора де лас Ньевес.


Скалы Рокес де Гарсия - это удивительные выветренные скалы кратера древнего вулкана. Они являются результатом неравномерного разрушения стены из вулканической лавы, некогда разделявшей дно кальдеры на две части. В 1954-м году скалы были взяты под охрану в составе национального парка «Тейде». Это, пожалуй, вторая по популярности природная достопримечательность острова после вулкана Тейде.





Странные, причудливые вершины скал имеют свои названия: Перст(палец) Бога, Питон (Синчадо), Медведь.
Скала Синчадо, наверное, самый узнаваемый символ Тенерифе после вулкана.

Ее изображение на фоне Тейде есть во всех путеводителях, на открытках, календарях и магнитиках. Вот, например, мой:

У Синчадо удивительная форма – на протяжении многих столетий основание скалы «обтачивается» водой и ветром. В состав чуда природы входит медь. Именно она придает зеленоватый оттенок с оранжевым отливом. Со стороны цвета играют между собой, образуя прекрасную цветовую гамму. Со стороны только кажется, что скала крепкая, однако под влиянием природных сил скала повреждена и постепенно разрушается. Омывающие воды разрушают основание скалы, сильные ветра постепенно сносят лаву сверху. Власти острова делают все возможное, чтоб сохранить достопримечательность. Но никто не знает, сколько еще времени она простоит.
Очень часто Синчадо путают, называя скалой Палец бога. Но Палец Бога это другая скала, действительно очень похожая на палец огромного существа, зачем-то выросший из земли.

Именно благодаря такой форме скала и получила свое название.
А вот скала Медведь

Территория вокруг скал строго охраняется: здесь произрастают эндемичные (т.е. растущие только здесь) виды растений, поэтому поток туристов ограничен (хотя по количеству людей так и не скажешь). Например, уже виденный мной ранее тахинасте или синяк Вильдпрета у подножья Тейде, достигающий высоты 3 м. Растение очень красиво цветет, правда недолго. Потом надземная часть отмирает, и растение спит до следующей весны.

Мы поехали дальше по плато Каньядес, по пути рассматривая окружающие лунные пейзажи. Вообще, лунный пейзаж (еще называют также марсианский пейзаж) - это общее название практически лишённого растительности ландшафта, покрытого исключительно камнями, причудливыми каменными или скальными формациями, песком, пылью и галькой, либо комбинацией из них. Такого рода природные системы появляются как правило в результате вулканической деятельности либо прогрессирующей эрозии почв или горных пород. Название принято по впечатляющему сходству данных природных образований с существующими на поверхности Луны. Лунные пейзажи характерны не только для Тенерифе, они есть и в других частях света. Но в других я не видела, а тут зрелище действительно удивительное, как будто действительно путешествуешь по поверхности Луны или Марса. Не даром тут снимались многие фантастические фильмы. Какие именно, информация везде разная, но однозначно известно, что тут снимали «Гнев титанов», «Джон Картер», «Миллион лет до нашей эры», «Планета обезьян». Также говорят, что тут были съемки эпизода «Звездные войны» и «Гарри Поттер», но часто говорят, что это ошибка. Мы сделали остановку у так называемых Цветных песков.



Проехав плато, мы вернулись снова в леса канарской сосны.

Дорога представляла собой необычайно красивое зрелище. Белые облака накатывали словно пена, и действительно укрывали верхушки сосен.


По пути проехали еще одну природную достопримечательность - каменный цветок – необычную скалу в форме цветка. Каменных образований подобной формы на Тенерифе довольно много, но это одно из самых больших и красивых. Такие очертания камень принимает, трескаясь из середины наружу.

Далее мы должны были заехать в ресторан со своим собственным парком и банановыми плантациями Oasis del Valle. Путь наш лежал мимо города Ла Оротава (La Orotava), жаль мы туда не заехали, там тоже можно много чего посмотреть. Одно из самых ярких событий, которое бывает в этом городе, это фестиваль цветочных ковров. Говорят, безумно красиво. Ну а мы просто посмотрели на строения вблизи дороги.






При ресторане действительно очень красивый цветущий сад




То тут, то там увидишь растущие бананы. Вообще Канарские острова являются вторыми в мире по экспорту бананов. По дороге постоянно встречаются банановые плантации. Канарские бананы маленькие по размеру, очень сладкие и нежные, но они и очень быстро портятся. К сожалению, канарские бананы не поставляются в Россию, но похожие на их сорт бананы небольшого размера я все-таки видела у нас в магазинах.


Есть специальные места для фотографий. Видимо в традиционных костюмах.

В ресторане уже были накрыты столы к нашему приходу

Кормили достаточно просто, но вкусно.
Ранчо канарио – суп с добавлением турецкого гороха.

Самая популярная рыбка на острове - дорада. Наверно в угоду массовому туристу не с местным вкуснейшим картофелем папас (картофель готовится вместе с кожурой в морской воде до ее полного выкипания. Таким образом он просаливается и сверху получается со вкусной соленой корочкой), а с картошкой фри

Ну и конечно все это очень вкусно с канарскими соусами мохо и вином)))

Белое – это мука гофио, кукурузная мука с добавлением злаков. На ней готовятся каши и булочки, а также несколько ложек гофио принято добавлять в суп. Соусы зеленый и красный – соусы мохо. По сути оливковое масло с петрушкой или красным перцем, чесноком и другими специями. Очень вкусно даже просто намазать на булку и съесть с супом.
Ну и на десерт конечно бананы)

Пообедав и повеселев от вина, мы направились дальше, в город Икод де лос Винос (Icod de los Vinos). Он был основан в 1501 году и изначально носил название Icod в честь менсея, правившего здесь до завоевания острова испанцами. Вторую часть своего названия Икод де лос Винос получил благодаря великолепному вину, которое производят из выращенного здесь винограда. Испанцы, завоевав Тенерифе, начали выращивать на плодородных землях долины сахарный тростник и виноград. Постепенно виноград вытеснил тростник, оказалось, что особый состав вулканической почвы придает винограду и вину из него необычный вкус. Сегодня Икод де лос Винос — милый провинциальный городок, знаменитый своим гигантским деревом неопределенного возраста.

Драконово дерево (Dracaena Draco) — достопримечательность номер один в Икоде. Сколько ему лет — точно никто сказать не может. Дело в том, что у огромной драцены нет годичных колец, поэтому определить возраст традиционным способом не представляется возможным. Сей факт породил массу спекуляций. Кто-то даже озвучивает цифру в несколько тысяч лет и утверждает, что это старейшее дерево на планете. Но вероятнее всего реальный возраст драцены из Икода где-то в районе 600—800 лет. Как бы то ни было, дерево действительно старое и большое. Особенно с поправкой на очень медленный рост. В высоту дерево около 25 метров, 10 метров в обхвате и весит, приблизительно, 80 тонн. Известно, что когда более пятисот лет назад на севере Тенерифе появились испанцы, оно уже имело место быть. Древние жители острова почитали драконово дерево. Согласно легенде оно вырастает там, где на землю упали капли драконовой крови. Красный сок дерева действительно похож на кровь. Поэтому гуанчи считали драцены живыми существами, а сок использовавшими при бальзамировании отправившихся в мир иной соотечественников.
Драконово дерево из Икода объявлено в Испании национальным достоянием и было изображено на купюре в 1000 песет. Вокруг дерева организован небольшой парк-музей (платный), рассказывающий посетителям о жизни гуанчей, и можно подойти к дереву поближе, в глубине парка есть пещера, где можно увидеть забальзамированные мумии древних жителей острова. Но просто идти к дереву за плату нет необходимости: драцену прекрасно видно с центральной площади Пласа де ла Пила (Plaza de la Pila).


Там же на площади расположена еще одна старейшая местная достопримечательность эпохи колонизации - церковь Святого Марка (Iglesia de San Marcos) с изящным внутренним убранством. Камни, из которых она построена, привозили из острова Ла Гомера. Но известна она благодаря серебряному кресту высотой в 2,45 метра и весом более 40 кг.





Рядом с церковью красивый парк, утопающий в цветах и зелени.

И еще не менее интересное «шагающее» дерево (баньян) – такой сорт фикуса, который из ветвей выпускает воздушные корни, они укореняются в земле и становятся новыми стволами, от которых снова растут ветви и т.д. Таким образом из одного дерева может вырасти целый лес, который может простираться на целые гектары. Здесь баньян правда заключен в тиски бетона, и уж точно не разрастется дальше его границ.


Так же там отличная смотровая площадка, спрыгнув с которой я ушибла ногу так, что приехав домой, ушла на больничный. Мне правда это не мешало, превознемогая боль, скакать по всему острову оставшиеся дни, мозг настойчиво игнорировал нытье ноги, и говорил, приедем домой, тогда уже будешь ныть)))

Рядом с деревом расположились магазинчики, предлагающие туристам выпить и закусить за счет заведения. Ну т.е. попробовать местные вина и сыры, прежде чем покупать. Дегустация бесплатная и вас к приобретению чего-либо не обязывает. Логично, что при таком подходе цены у них выше обычных магазинов. Но зато можно выбрать понравившееся вино, и купить его уже в обычном магазине намного дешевле.



Улочка с магазинами с видом на вулкан

Недалеко от города находится пещера под землей Куэва дель Вьенто (Cueva del Viento). Для спуска под землю организованы спелеологические экскурсии. Мои попутчики Витя и Юля как раз там недавно были, делились впечатлениями. Данная пещера по протяжённости превосходит все известные пещеры в Европе. Образована она была более 27 000 лет назад в результате извержений вулкана Пико Бьехо (Pico Viejo). Поверхность лавового потока под воздействием ветра остывала, а внутри раскалённая лава продолжала своё движение. Так были образованы многочисленные лавовые туннели, которые наслаиваясь друг на друга сформировали уникальный геоморфологический комплекс со сталактитами, сталагмитами, террасами, лавовыми озёрами и каскадами. Очень интересно и довольно неуютно даже людям без клаустрофобии лазить по порой довольно тесноватым ходам внутри острова. Плюс, так как ходы сделаны лавой, ходить там можно только в специальных ботинках с толстой подошвой, так как поверхность вся вспененная. И всякие огромные насекомые, тараканы, жуки, например целая пещера пауков, бррр. Буду еще на Тенерифе, обязательно устрою себе этот всплеск адреналина))))
Следующая наша остановка была на набережной города Гарачико (Garachico), в сам город мы не заезжали.

Гарачико – небольшой городок на северо-западе острова Тенерифе. В XVI, XVII веках город был самым главным портом острова, из которого выходили многочисленные суда с сахаром и вином. Он был знаменит на весь архипелаг, как самый богатый и процветающий город-порт. Жители Гарачико считались самыми богатыми на Тенерифе, строили добротные дома и ни в чем себе не отказывали. Но чем-то прогневали горожане процветающего города силы природы, говорят даже что это проклятье священника, людям, переставших ходить в церковь, и сделавших при своих богатых домах самоличные церквушки. Вначале в 1646 г. на город обрушился оползень и унес жизни ста человек, сотворив многочисленные разрушения и безобразия. Но он оказался лишь предвестником грандиозного финала. Лишь только жизнь города начала возвращаться в привычное русло, шестьдесят лет спустя, 5 мая 1706 г. извержение вулкана Монтанья Негра похоронило большую часть города вместе с портом. На рассвете на Гарачико стала надвигаться река из раскаленной лавы. Лава текла медленно, поэтому горожане успели разбежаться кто куда, никто из людей не погиб. Но от некогда процветающего города остались лишь воспоминания, да несколько чудом уцелевших зданий. После извержения купцы в качестве порта стали использовать гавань соседнего Пуэрто де ла Круса, а Гарачико, постепенно восстанавливаясь прямо на застывшей лаве, ограничился ролью заштатного рыбацкого поселка.
Вот тут текла лава


Там, где лава встретилась с океаном и вспенилась, образовались своеобразные впадины с морской водой с "эффектом джакузи" из-за прибоя. Сегодня естественные бассейны Эль Калетон (El Caleton) –оборудованы лестницами и удобны для купания. Можно долго стоять и смотреь, как волны разбиваются о вулканические рифы, красиво и завораживающе.




Видео https://drive.google.com/open?id=0B-EjaXlqg0UeSjdMdnRiTmU1X2c
Местные обитатели бассейнов, очень много повсюду

Попробуй разгляди )))

Уцелевшим после извержения вулкана остался лишь крепость-форт Сан Мигель (Castillo de San Miguel), построенный в конце 16 века и когда-то защищавший порт от пиратов. Сегодня в форте находится музей.


Останки портового причала

А еще в Гарачико на набережной есть совсем новый памятник: в 2002 году островное правительство заказало японскому художнику Кану Ясуду (Kan Yasuda) монумент, который вписывался бы в городской пейзаж и подчеркивал морскую принадлежность Гарачико. И теперь на рыболовном мысу стоит памятник из каррарского мрамора под названием "Tensei Tenmoku" или "Дверь без двери".

Дальше наш путь проходил рядом со скалами, похожими на решето из-за выходящих наружу лавовых ходов. Недра острова пронзает сеть лавовых пещер и подземных галерей. Для спелеологов просто рай.




Часто по пути встречали целые поля кактусов


Спрашивали у экскурсовода, раз столько кактусов растет, почему бы не организовать производство текилы? На что нам ответили, что им и без текилы отлично, зачем тогда еще напрягаться)))
И последняя достопримечательность, к которой мы направились, – это деревня Маска в одноименном ущелье. Согласно легенде, ущелье Маска названо в честь дочери вождя гуанчей, которая решила спрыгнуть со скалы, чтобы не выходить замуж за испанца. Горный серпантин до деревни, пожалуй, самый крутой на Тенерифе, даже на Тейде дорога более спокойная и безопасная. Не зря ее называют «пять километров страха» - она очень узкая, две машины с трудом расходятся на ней, с одной стороны – скала, а с другой – пропасть, при этом повороты на дороге в основном под 180 градусов и даже более. А мы еще и на достаточно больших размеров автобусе. Приходилось на поворотах останавливаться, давать задний ход, и затем продолжать уже поворот.

Но до 60-хх годов прошлого столетия не было и такой дороги: немногочисленные местные жители выбирались в свет из своей глуши исключительно пешим ходом через хребты и овраги, и отплывая на лодке в близлежайшие прибрежные города и деревни. Такая вековая оторванность от внешнего мира породила легенды о приюте здесь пирата Хайреддин Барбаросса и других пиратов и контрабандистов, а также спрятанных здесь несметных сокровищах. Они, скрываясь в ущелье, поджидали торговые суда и нападали на них. Очень часто поэтому деревню называют «пиратской деревней».



Но при этом сюда ходит и обычный рейсовый автобус titsa. Мы остановились как раз на остановке этого автобуса.

Ветер там очень сильный

Насладившись видом деревушки сверху, можно приступить к ее изучению. Первое что заслуживает внимание это церковь. И рядом с ней могучее столетнее дерево, под которым, как говорят, раньше собирались пираты.


Далее стандартно следует несколько баров, кафе и ресторанов.


Маленькие домики, разбросанные по скалам

Вокруг каменных домиков растут всевозможные виды кактусов на фоне чудесных скалистых панорам


Ну и конечно здесь просто незабываемые пейзажи ущелья, по которому можно спустится к Атлантическому океану.


В деревне начинается популярный у активных путешественников пеший маршрут, который ведет по одноименному ущелью вниз к океану. Витя с Юлей в другой день им воспользовались, прошлись по всему ущелью, возле океана их ждал пикник, потом сели на катер и уехали в отель. Не у всех путешественников катер включен в стоимость маршрута, часть «везунчиков» потопала обратно в гору пешком, так что, заказывая экскурсию, обратите на это внимание.
Ну и обратная дорога домой, петляющая ничуть не меньше



И конечно практически всегда видно главный опознавательный знак –вулкан Тейде.

На этом мои обзорные экскурсии по острову завершились. Конечно, выбирая обзорную экскурсию, надо понимать, что у вас не будет времени детально изучить что-либо, вы всего лишь пробежитесь по верхушкам и посмотрите быстро самые известные места. Даже порой может и не услышите, чем именно они известны, если будете стоять далеко от гида. Но представление об острове и места, которые вы бы хотели посетить уже самостоятельно и надолго, вы получите. Ну а я фактически обзорно проехала по всему острову, и успела максимум, что можно было успеть за то небольшое количество дней, что я там была.
Подустав за два дня хождений, завтрашний день я посвятила лежанию на солнышке и купанию в океане. Но вечером меня уже ждал почти настоящий рыцарский турнир, как в средние века.